Bettas: Una propuesta de acuariofilia.

Artículo publicado en el número 66 de boletín de la AEA (Noviembre-Diciembre 1999)

Autor: Jesús A. López Domínguez

De lo que no voy a hablar es de lo que todo el mundo sabe. Prácticamente toda la bibliografía que he visto dice lo mismo, y por más que uno lea realmente no amplía información. Lo mismo sucede con las fotografías, uno llega a unas conclusiones demasiado simples después de haber visto tantas como hay publicadas.

La primera vez que yo vi un betta era el clásico rojo y azul, realmente era bonito, y estaba convencido de que era una maravilla, hasta que después de unos cuantos apareamientos y creyendo que podría obtener algo interesante, veo unas fotografías de Kenjiro Tanaka: bettas negros, blancos, aletas dobles, machos de aletas cortas preciosos, etc.

Quedé fascinado, pero a la vez desilusionado, me parecía que había estado perdiendo el tiempo, ya que bettas de tanta calidad no se encuentran en España, y no voy a pasarme media vida aislando genes para intentar conseguir lo que ya existe. Entonces mi planteamiento cambió, se trata de aprender lo máximo posible para después intentar adquirir esos ejemplares y criarlos.

De todos los bettas que he tenido los que más me han gustado son los que tienen aleta doble. Eso consiste en que la aleta caudal está dividida en dos, siendo ambas partes de una anchura similar a una aleta normal, y en estos ejemplares se presenta una aleta dorsal muy ancha, partiendo de la cabeza hasta la cola. La aleta dorsal es la que nos servirá para identificar estos ejemplares.

Hemos de buscar hembras, fijarnos en la aleta dorsal, si es extremadamente ancha con respecto a la de las demás hembras, es una hembra de aleta doble, al fijarnos en la aleta caudal veremos que tiene como un mordisco, como si le faltara un trozo. El hecho de buscar hembras se debe a que, nos guste o no, en España no hay cultura de betta, y los importadores mandan lo que no quieren en otro sitios, los ejemplares de alta calidad a España no llegan porque nadie los paga, pero en cuanto a las hembras, es fácil que pase alguna desapercibida.

Si conseguimos alguna hembra así, nos queda un largo camino de apareamientos para conseguir machos de aleta doble, pero hemos encontrado por lo menos un camino.

Mis experiencias criando bettas, pueden servir a alguien, y no pasan de ser conclusiones personales, que estaría encantado de que alguien no estuviese de acuerdo y me expusiera su opinión.

EN CUANTO A LOS AUTORES

Es imprescindible leer algún artículo sobre la cría y mantenimiento, pero no merece la pena esforzarse demasiado en buscar información, no la hay. Se pueden encontrar artículos específicos sobre betta, imprescindible leer para adquirir unos conocimientos básicos sobre este pez, pero lo que sí que hay que tener muy en cuenta son los conceptos generales de acuariofilia: calidad del agua, pH, etc.

Ahora bien donde más información se puede conseguir es en Internet, y en mi caso lo más práctico es buscar en Brasil. Yo al ser gallego, entiendo el portugués, pero no creo que tengáis demasiado problema; en Brasil se encuentran buenos clubes de betta, y con artículos interesantes. Pero quiero recalcar una cosa hay que aplicar los conceptos básicos de acuariofilia a las condiciones específicas de los betta, y no hay más truco.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

Temperatura entre 24 y 30 grados, pH aprox. 7, nitritos a ser posible a 0, y no he dado importancia a nada más, salvo que el agua de mi ciudad es demasiado blanda y me bajaba el pH con demasiado facilidad, por lo que he añadido algo de arena de coral.

Alimentación, volvemos a los conceptos básicos de acuariofilia, si es comida viva mejor, sino papilla, comida congelada. También he obtenido resultados óptimos con alimentación exclusiva de escamas.

La corriente de agua ha de ser lenta, ya que sino se la deformarán las aletas a los machos.Vegetación, plantas flotantes, le gusta esconderse. El filtro no es imprescindible, pero si recomendable, aunque sea uno de poca fuerza.

¿SOLO O ACOMPAÑADO?

Algunos autores dicen que es un pez comunitario, pero yo no estoy de acuerdo. Es comunitario si le escogemos los compañeros, y también en función del carácter del ejemplar, he visto hasta neones morderle las aletas a mis bettas, por lo que prefiero tenerlos o solos o con peces de fondo, gambas, caracoles, etc.

En cuanto a las peleas entre machos no se puede afirmar tajantemente que no se pueden tener dos machos en el mismo acuario, yo he mantenido hasta 4 machos juntos en el mismo acuario (200 litros), pero he de decir las condiciones, el acuario estaba totalmente cubierto de
plantas flotantes de varias variedades, los machos eran hermanos y se habían criado viéndose siempre, por lo que su agresividad se reducía, y en caso de algún altercado uno huía y se ocultaba, las lesiones eran prácticamente nulas.

También había varias hembras sueltas, por lo que la agresividad de un macho se repartía entre todos, y no se concentraba en atacar a un individuo sólo, imagino que así es como viven en condiciones naturales.

ALIMENTACIÓN

De todo lo que dicen los libros de acuariofilia, cada uno ha de ver lo que más práctico le resulta en función del tiempo que le pueda dedicar.

Criar mosca de la fruta es latoso, pescar daphnias también, comida congelada puede salir caro, la papilla ensucia mucho, por lo que lo más práctico siempre son los alimentos comerciales. Yo personalmente los alimento con alguna papilla, y se la alterno con comida en escamas, de vez en cuando congelada, si consigo unas daphnias se las doy, y si mi minicultivo de mosca de la fruta está lleno, le doy moscas, pero sin preocuparme, ya que con las escamas es suficiente, el resto ayudará a darles una calidad mayor.

Hay que tener en cuenta que la alimentación varía según la situación, si es la alimentación de mantenimiento de los ejemplares, con escamas y algo de papilla o comida congelada cada semana es suficiente; si los preparo para criar, los alimento sólo con papilla y comida congelada y si dispongo de viva también; si es para que crezcan sólo papilla y algo de escamas para que se acostumbren a ellas.

Las papillas que preparo depende de lo que se me ocurra, pero procuro tener dos tipos para que sea más completa la alimentación. La que mejor resultado me había dado era a base de corazón e hígados de pollo crudos, gambas y yema de huevo duro, pero ensuciaba mucho.

En las papillas suelo mezclar hígados, corazón, merluza cocida, espinacas, mejillones, yema de huevo y gambas, en mayor o menor proporción.

Otra cosa que me resulta muy práctica son las huevas de pescado. Se compran congeladas, se descongelan, se les quita la piel y se echan en agua hirviendo durante un par de minutos.

Se recogen virtendo el agua a través de un colador, se deja escurrir y se congela en láminas. La ventaja es que no ensucia al dárselas ya que cada hueva es un bocado, pero conviene combinarlo con otra comida, pues no me parece demasiado completa.

En cuanto a la comida viva, le doy más importancia psicológica que alimenticia, ya que unos peces de acuario, con una vida tranquila, con comida muerta se vuelven demasiado tranquilos, por lo que la oportunidad de cazar una cría de gupy, una mosca, etc los reanima.

Se obtienen mejores resultados reproductivos si se les alimenta con algo de comida viva en la preparación al apareamiento, es como si despertaran los instintos.

APAREAMIENTO

Cualquier cacharro sirve, desde un cubo hasta un acuario. Tamaño el que se quiera, de hecho suelo criarlos en un acuario de 2 litros que me fabriqué. Eso si, hay que darles las condiciones de temperatura, tapa para conservar la temperatura del aire, etc. Nunca uso filtro ni difusor de aire.

El acuario sin grava ni decoración. Si es grande (40 litros), se puede realizar el apareamiento de modo «natural». Se coloca algún objeto en el acuario como un par de botellas llenas de agua de pie para que la hembra al escapar pueda dar el esquinazo al macho y no la arrincone, o para que el macho escape si la hembra es muy agresiva. Se coloca la
pareja y a esperar.

Si el acuario es pequeño se nos hace imprescindible «forzarlos», cosa que también nos da mejores resultados en uno grande. Esto consiste en tener el macho y la hembra en el mismo acuario de forma que se vean y no se puedan tocar, hasta que cuando creamos conveniente los juntamos, ahí está nuestra experiencia, a veces con unas horas es suficiente
para juntarlos, lo normal es un par de días.

Es mejor que antes de pasarlos al acuario de cría los hayamos alimentado bien durante varios días.

Para que el macho realice mejor el nido, ayuda mucho unos trozos de corcho blanco (porespán) flotando en el acuario. En cuanto al nido, saber que hay machos que se preocupan más de la estética de su nido que de colocar los huevos, y otros que sin apenas nido cuidan muy bien de los huevos, por ello no le deis importancia al tamaño.

Una vez terminada la puesta se retira la hembra. Ojo, no es difícil que el macho se coma los huevos.

NACIMIENTO DE LAS CRÍAS

Si uno no se fía del macho se puede recurrir a la incubación artificial, se trata de colocarlos con un nivel de agua lo más bajo posible, si es 1 cm. mejor. El problema con esto es el calentador, por lo que se pueden colocar lo huevos dentro de un recipiente flotante y
este dentro del acuario, así mantendríamos la temperatura. Conviene añadir algún fungicida a los huevos, ya que el peligro son los hongos, y si encontramos la manera de remover ligeramente el agua con algún difusor mejor.

Todo esto conviene tenerlo pensado antes de hacerlo, para no hacer experimentos que nos puedan hacer perder la puesta por algún accidente ocasionado por la falta de previsión. Es normal perder varias puestas antes de coger el truco. Tenemos que aprender del error para intentar corregirlo, ya que es realmente fácil la reproducción cuando se le ha cogido el truco.

ALIMENTACIÓN DE LOS ALEVINES

La diferencia de resultados es increíble si añadimos infusorios tanto comerciales como si de cría. El segundo paso es la artemia, recomiendo el eclosionador de artemia de la marca Encia, es lo más práctico que conozco y el porcentaje de eclosiones es altamente satisfactorio. Y para obtener un rendimiento mayor, lo que hago es preparar el artemiero, añadir los huevos, y cuando se acaban las eclosiones (2, 3 días), en vez de añadir más huevos, lo lavo y lo preparo de nuevo, con ello puede que pase casi 24 horas sin artemia, pero después tengo otra vez mucha, ese problema se evita con dos artemieros.

El problema mayor que tengo es el paso de alimentar con artemia a papilla, por lo que me fijo en el tamaño de la boca, para ver de que tamaño les puedo dar otra cosa, como por ejemplo huevas de pescado, o papilla muy triturada, o mejillón cocido triturado.

Hay quién alimenta a las crías con huevo cocido. Es muy buen alimento, pero demasiado sucio, lo uso ese día que me quedo sin artemia. Un inconveniente que tiene la artemia es su precio, y para que salga económica hay que adquirirla por correo en envases grandes, que nos disminuirá el porcentaje de eclosión antes de agotarlo. 

Consejo, guardar los huevos de artemia en el congelador e ir sacando lo que nos puede ir haciendo falta cada semana. La tasa de eclosión de los que están en el congelador no disminuye, lo que nos permite ahorrar mucho dinero.

CRECIMIENTO DE LOS ALEVINES

Lo normal es que algunos crezcan más que otros, y esos grandes cada vez lo serán más ya que les quitarán la comida a los pequeños. Para evitar eso en gran medida, conviene facilitar escondites, como plantas flotantes, o alguno artificial que se nos ocurra.

Además de la limpieza que ha de ser extrema para conseguir buenos resultados, hay que cambiar el agua bastante a menudo, para que las señales hormonales no impidan el crecimiento, sobre todo en un acuario pequeño.

¿CARACOLES?

Caracoles SÍ. Tardé en conocer este truco, pero desde entonces siempre tengo caracoles con los betta, en el tanque de cría. Una vez que los alevines nadan, no antes, se comerán todos los restos de comida, excrementos, papilla, crías muertas, etc., produciendo un tipo de excrementos fácil de limpiar.

Además el caracol manzana nos avisará de una subida de nitritos si sale del agua y no se quiere meter, el único inconveniente es que no nos daremos cuenta de las bajas que tenemos, ya que se las comerá.

SEPARAR LOS BETTAS

El método que uso, me vale tanto para mantener varias puestas en el mismo acuario sin mezclarlas, como para mantener muchos machos en el mismo acuario sin que se peleen. De todos modos estoy partiendo de las condiciones ambientales que tengo, ya que si uno tiene una temperatura ambiental cálida, no tendría tantos problemas, ya que cualquier recipiente sería válido para mantener los bettas.

Mi método, económico y práctico aunque no estético, consiste en fabricar unos recipientes que flotan al modo de parideras de vivíparos. Cogemos bandejas de porespán y vasos de plástico u otros recipientes similares (aptos para uso alimentario); a la bandeja le hacemos un agujero por el que al introducir el vaso, éste se quede atrapado cerca del borde, al vaso le habremos hecho unos agujeros, siempre más pequeños que los peces que vamos a alojar y ya tenemos un alojamiento práctico. Si lo que vamos a tener son crías muy pequeñas,
podemos hacer un único agujero y taparlo con un trozo de esponja no demasiado comprimida.

Con este método, y consiguiendo envases de diferentes tamaños (los ideales son los de las fresas), podemos mantener varias puestas sin mezclar, sabiendo que con un cambio de agua se les cambia a todos, y lo mejor de todo, que con un sólo acuario podremos mantener muchos bettas.

LOS MACHOS Y LAS HEMBRAS

Lo mejor para mantener los machos es fabricarnos un acuario especial, con divisiones, de forma que no se peleen, esas divisiones es conveniente que sean móviles, con un filtro que no cree demasiada corriente. las divisiones conviene que no sean totalmente de cristal, ya que machos que se están viendo todos los días pierden sus ganas de pelear. Si la división solo tiene una ventana de cristal mejor, ya que podrán estar tranquilos cuando no tienen ganas de pelea.

En cuanto a la hembras un acuario con escondites, ya que hay algunas muy agresivas, es suficiente.

FICHAS DE NUESTROS BETTAS

Puede parecer una tontería, pero si queremos criar con algún objetivo, es conveniente saber el historial de nuestro bettas, basta con un nombre o clave, fecha de nacimiento, y quienes son los padres. Eso si, una descripción es necesaria, y si podéis en vez de un descripción, grabarlos en vídeo, que siempre es mejor descripción que unas
palabras.

Teniendo en cuenta que la vida media de un betta es de año y medio, pronto dejaremos de tenerlo y nos gustará volver a verlo. Descarto la fotografía por ser demasiado cara, y nunca sabes que tal salió hasta que revelas la foto. Por otra parte si puedes disponer de un ordenador con tarjeta de vídeo, podrás imprimir la imagen que más te guste e
incluso incorporarlo a la ficha, y todo lo que se te ocurra.